Murek oporowy

[piki27]

Witam chciałbym usypać górkę z ziemią ogrodową na powierzchnia około 10 m2. Górka miała by być w narożniku. Z pozostałych dwóch stron chciałbym zrobić murek niewysoki (30-40 cm)z łupka szarogłazowego. Ma ktoś jakiś pomysł na obsadzenie górki roślinami? czym ją przykryć kora czy ozdobnym grysem?Wolałbym rośliny liściaste. Czy murek ma stać na jakimś fundamencie? jak łączyć te kamienie zeby się to wszystko nieobsuneło. z góry dziękuję za odpowiedź pozdrawiam

[dianek]

jeśli murek ma podtrzymywać ziemię to musi być to murek oporowy
fundament na głębokość przemarzania (nie wiem skąd jesteś, więc dokładnej głębokości ci nie podam, na zachodnie polski jest 0,8-1m, w Krakowie 1,2m, na północnym wschodzie Polski jest 1,4-1,6m)
murek musi być zbrojony

kamienie murujesz po wylaniu fundamentu, podczas wylewania nadziemnej części murku

taki murek robi się podobnie jak murowane ogrodzenie z kamienia

[bishop]

Murek tej wysokości nie wymaga murowania. Przy szerokości ok 20 cm spokojnie utrzyma się tzw. suchy murek.
I sądzę, że jeśli już dla takiego murku robić fundament, to niekoniecznie tej głębokości. Murki do 40 cm mogą się obejść bez fundamentów.

[dianek]

bishop jeśli murek ma trzymać ziemię (być murkiem oporowym) to musi mieć fundament

inaczej po 2-3 zimach wszystko się rozjedzie

murek który nie trzyma ziemi można zafundować jak krawężnik - na głębokości 40cm na chudym betonie

[piki27]

wielki Dzięki za podpowiedzi. Wydaje mi sie ze tak jak napisał BISKUP:) obejdzie sie bez fundamentów i bez murowania bo straci to charakter naturalny.

[dianek]

naturalne murki układano na kamiennych fundamentach i zaprawie popielnej :P

[Łysy]

Murki do 40 cm mogą się obejść bez fundamentów.

OK - mogą

Ale jak tu piszemy o murze oporowym, a nie zwykłym murku ozdobnym, to warto wziąć poprawkę na te kilka ton gleby którą trzeba zabezpieczyć przed "rozjechaniem".

[bishop]

No to trochę mnie zmartwiliście (i -łyście) tym rozjeżdżaniem zimą. Popełniłem coś takiego, więc pewnie wiosną będę musiał poprawiać Na razie ulewy i wichury go nie zmogły, ale mrozu jeszcze nie doświadczył...

[dianek]

bishop niekoniecznie będziesz musiał poprawiać
murek może się rozjechać ale nie musi, wszystko zależy od zimy (mróz, wilgotność oraz amplitudy temperatur grają rolę)
może się zdarzyć że przez parę lat będzie wszystko ok aż po jakiejś zimie spod śniegu wyjdą zupełnie porozsuwane kamienie

aczkolwiek u nas na południu polski wszystko zawsze się rozjeżdża :P
łącznie np ze źle zafundowanymi dwoma schodkami przy tarasie (bo panowie brukarze się uparli że palisady bez fundamentu przejdą.. i nie przeszły)

[Łysy]

No to trochę mnie zmartwiliście (...)

Wiesz, my "profesjonalni" ogrodnicy straszymy tak dla zasady - potem oczywiście pomagamy i podliczamy koszt naszej interwencji + VAT

A tak na serio: murek faktycznie niewysoki, a na dodatek gleba lekka, próchniczna - nie powinno być spektakularnej katastrofy budowlanej.

Ps. Aż się prosi, aby posadzić przy samej krawędzi coś płożącego się ( ze zwisającymi pędami), aby "złamać" tą regularność murka

[Alice]

Ja kiedyś zrobiłam taki murek bez fundamentów i już więcej tego błędu nie popełnię. Zdecydowanie lepiej zabrać się do tego "fachowo" niż później poprawiać, podkopywać i inne takie.
Mam teraz same zbrojone murki i jest spokój

[Rodusik]

zaczynam robić murek
Będzie on oporowy i kamienny. Zrobi chyba nieduży fundament , bo chcę usypać ziemie i zrobić podwyższenie.
Wrzućcie proszę zdjęcia waszych murków może coś podpatrzę.

[Pawel Woynowski]

Budujemy Suchy mur.

Tą metodą można wybudować dwa rodzaje kamiennych murów w ogrodzie, mur wolno stojący oddzielający fragment ogrodu i oporowy stabilizujący skarpę lub podwyższoną rabatę np. skalniaka.

Możliwe jest zbudowanie suchego murka z dużych kamieni polnych, to jednak pozyskanie potrzebnej ilości materiału odpowiedniej wielkości i kształtu jest bardzo trudne. Dlatego najlepiej skorzystać z odpadów kamiennych. Szczególnie nadaje się do tego celu piaskowiec lub wapień, które bardzo dobrze prezentują się w ogrodzie.

Elementy powinny być płaskie, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Wielkość kamieni może być różna. Oprócz mniejszych, i bardzo małych, będą potrzebne również duże, odpowiadające grubości muru oraz trochę szczególnie dużych, podłużnych, będą one bowiem kotwiły murek do skarpy w przypadku muru oporowego.

Wzniesiona przez nas ścianka może mieć wysokość najwyżej 150 cm, gdyż wyższa nie będzie wystarczająco stabilna. Grubość murka u podstawy powinna odpowiadać 1/3 jego planowanej wysokości

U podnóża skarpy wykopujemy rów o głębokości 30-50 cm i szerokości odpowiadającej 1/3 wysokości planowanej ścianki.



Wskazane jest wykonanie podsypki - fundamentu. W tym celu dno wysypujemy ok. 20-30-cm warstwą grubego żwiru lub tłucznia kamiennego ? musimy ją dobrze ubić. Na niej układamy kamienie podwalinowe. Powinny mieć szerokość równą podstawie murka i grubość min. 10 cm, a przy bardziej masywnych ściankach ? nawet 20 cm.



Uwaga!. Budując mur oporowy przy skarpie o nie przepuszczalnym podłożu, stosujemy drenaż między murem a skarpą, zapobiegnie to przelewaniu się wody opadowej przez górną powierzchnię muru.

Następne warstwy układamy, starając się zachować układ mijankowy spoin ? tak jak przy tradycyjnym murowaniu. Pamiętać też musimy o zachowaniu co najmniej 10 ? 15 % nachylenia ścian murka w kierunku skarpy przy murach oporowych.
Przy murach wolno stojących obie ściany powinny mieć taki sam 10 - 15 % kąt nachylenia.



Potrzebną szerokość ścianki można uzyskać układając np. dwa mniejsze kamienie obok siebie. Również z jednym dużym kamieniem może sąsiadować kilka mniejszych, ułożonych jeden na drugim ? należy zachować na całej grubości murka ten sam poziom. W co drugiej lub co trzeciej warstwie kamieni należy umieszczać większe ? takie, które mają szerokość odpowiadającą grubości murka. Niektóre kamienie z tych warstw muszą być kotwami ? wybieramy długie oraz wąskie kamienie i układamy je w poprzek, tak żeby ich końce wbiły się w skarpę.



Choć murek o takiej konstrukcji nie wymaga żadnego spoiwa pomiędzy kamieniami, to najładniej wygląda, gdy porastają go rośliny. Wtedy kamienie układa się na 2- 3 cm warstwie podłoża, lub na specjalnie wykonanej do tego celu ?zaprawie? wykonanej z gliny bardzo dokładnie wymieszanej z torfem i wodą, spoiwo musi być wilgotne, ale nie mokre, aby stworzyć roślinom odpowiednie warunki. Można rośliny sadzić w trakcie budowania murka, ale można też i po wybudowaniu. Wtedy zaostrzonym kołeczkiem o sernicy 1,5 do 2 cm robimy otwory w ?spoinach? (podłożu między kamieniami) i wkładamy w nie rośliny z zawiniętymi w zrolowaną z paska gazety rurkę korzeniami. Podłoże ugniatamy. Jeśli chcemy, by rośliny z czasem pokryły cały mur, musimy przygotować ok. 6 sadzonek na 1 m2. Po ukończeniu budowy, cały murek polewamy wodą dość obficie choć delikatnie aby nie wypłukiwać strumieniem z węża podłoża z pomiędzy kamieni.

Tak wygląda prawidłowo ułożona ściana murka. Proszę zwrócić uwagę na wykorzystanie małych kamieni do stabilizacji większych, jak i do wypełnienia wolnych przestrzeni między kamieniami, wewnątrz murka, gdzie małe kamienie wymieszane są z podłożem.



A tak wyglądają gotowe murki.
Pierwsza fotka to współczesny mur oporowy, druga to XVII wieczny mur przy drodze w Szkocji, trzecia to budynek gospodarczy również w Szkocji wykonany w tej technice, i ostatnia to współczesny ogród na skarpie.



Ważne zasady dotyczących budowy suchego murka oporowego - czyli o czym musimy pamiętać przy budowie

• • Jeśli wysokość murka będzie przekraczała 50 cm, powinien on stać na podsypce z warstwy 20 - 30 cm żwiru lub tłucznia, zmieszanego z suchą zaprawą (cement + piasek w stosunku 1 : 3, bez wody). Bezpośrednio na tym układamy pierwszą warstwę, najlepiej z największych kamieni, wtedy cała konstrukcja będzie stabilna
    
    Szerokość murka u podstawy powinna wynosić 1/3 jego docelowej wysokości.
    
    Nachylenie murka w stronę skarpy powinno wynosić ok 10 - 15 %.
    Kamieni kotwiących (tych wąskich i długich) powinno być ok 1/3 całkowitej ilości. Powinno się je układać tak, aby ok 2/3 długości, było wmontowane w murek, a 1/3 w skarpę, co ok 70 do 100 cm, na 2/3 wysokości murka licząc od podstawy.
    
    Czym wyższy murek tym konstrukcja musi być solidniejsza i dokładniejsza. Dobrze jest jeśli jedna z płaszczyzn kamienia z którego układamy murek jest płaska, ideałem są dwie płaskie płaszczyzny.
    
    Jeżeli skarpa jest nie przepuszczalna (ziemia gliniasta) to pomiędzy skarpą a murkiem powinniśmy, na całej jego wysokości, zrobić drenaż o szerokości ok 25 - 30 cm z tłucznia, gruzu lub żwiru. Który na samej górze przykrywamy 25 cm warstwą podłoża. Między drenaż a skarpę i podłoże przykrywające drenaż, można dać włókninę, zapobiegnie to zamulaniu drenażu.
    
    
    
    Warstwy kamieni układamy w sposób regularny. Jeśli planujemy nasadzenia w samej ścianie murka, wtedy każdą warstwę układamy na cienkiej (2 - 3 cm) warstwie podłoża wykonanej z gliny wymieszanej z torfem i wodą). Jeśli sadzimy rośliny typowo skalne to podłoże nie powinno być za bogate w składniki pokarmowe, aby rośliny nie przerastały i zachowały naturalny pokrój.
    Poniżej dwa przykłady rojnika pospolitego (Jovibara sobolifera). Pierwszy rośnie na dobrze dobranym podłożu, ubogim w składniki pokarmowe, rojnik zachowuje naturalny pokrój. Na drugim zdjęciu ten sam rojnik, przerośnięty na zbyt bogatym podłożu, roślina wygląda nie naturalnie.
    
    
    
    
    Rośliny między kamieniami sadzimy w trakcie budowy (układania kamieni) lub po jej zakończeniu, owijając korzenie sadzonek np. gazetę i następnie tak opakowane korzenie, wpuszczamy w otwory między kamieniami, wykonane w podłożu zaostrzonym kołeczkiem o średnicy trochę większej niż te zawinięte korzenie, ugniatamy wokół, osłaniamy mniejszymi kamykami, zapobiegną wymywaniu podłoża w czasie deszczu.
    
    Po posadzeniu wszystkich sadzonek, cały murek zraszamy obficie wodą, uważając, aby nie wymywać podłoża z pomiędzy kamieni, najlepiej to robić delikatnie końcówką deszczującą. Zabieg powtarzamy przez dwa do trzech tygodni.
    
    TUTAJ spis roślin do szczelin w murku.
    Natomiast TUTAJ obszerny spis wszystkich roślin skalnych, wraz z potrzebnymi informacjami.
    
    Rośliny możemy sadzić w trzech, a w zasadzie czterech strefach:
    Pierwsza u podnóża murka, druga między kamieniami na ścianie murka, trzecia między kamieniami na koronie murka, czwarta na skarpie tuż za murkiem.
    
    Trzeba również pamiętać o wymaganiach stanowiskowych roślin (słońce, półcień i cień) i glebowych. Większość roślin typowo skalnych lubi podłoże ubogie, wapienne, wtedy do podłoża dodajemy grys wapienny lub dolomitowy (w stosunku 3:1), lecz są i takie które lubią podłoże kwaśne, wtedy dodajemy do podłoża kwaśny torf ogrodniczy.

[Pawel Woynowski]

Owszem, najlepszym wyjściem na pozyskanie kamieni jest ich zakup. Lecz aby zminimalizować koszt to do budowy suchego muru nie potrzebny jest kamień pierwszego gatunku, w zupełności wystarczą odpady po obróbce kamienia w zakładach kamieniarskich, ważne aby miały kształt zbliżony do prostokąta i co najmniej jedną płaską ściankę, ideałem są dwie, poza tym kamień może być różnej wielkości. A jak wykonać mur oporowy, lub wolno stojący, piszę TUTAJ

[spartaccus]

witam, instrukcja rzeczywiście rzeczowa taka że tak powiem encyklopedyczna.

Ja zajmuję sie budową takich murków,skalniaków i różnego rodzaju prac w kamieniu bezzaprawowo.

Historia takich murków pochodzi z Wielkiej Brytanii a dokładnie z Walii.

Tylko że ja nie polecam amatorom budowania konstrukcji większej niż jakiś mały skalniak lub ew. jakiś mały murek zaporowy. Ponieważ źle postawiony mur o większej wysokości grozi zawaleniem i poważnymi kontuzjami już w czasie pracy jak i w poźniejszym użytkowaniu. A dlaczego ? Bo źle postawione kamienie na zastrzał nie będą sie absolutnie trzymały. Kamień używany do takij budowli jest bardzo ciężki i nie trudno przewidzeć skutki takich kontuzji, ja już miałem kilka razy palce zwichnięte , tylko przy samej pracy. Jeśli moge coś dodać to to żeby zaczynać od naprawdę małych konstrukcji a nie porywać się od razu na budowę ogrodzenia.