Drzewa owocowe niskopienne, karłowe

[violla]

Zakupiłam trzy drzewka-czereśnię,brzoskwinię i gruszę,która ma zaszczepione dwie odmiany na jednej podkładce.Na razie są zabezpieczone ziemią i czekają na wsadzenie,bo nie wiem,jak to zrobić.Wystarczy jeden porządny drewniany pal,jak kij od szczotki,czy gruby bambusowy,czy raczej kilka palików?Z agrestem piennym nie było problemu,wystarczył jeden palik ale ile trzeba drzewu i jak ustabilizować drzewo?Przekopałam to forum ale nigdzie nie znalazłam wzmianki na temat wsadzania palikowania drzew.

[Lex]

Jeden starczy, srednicy ok. 3 cm. Najlepiej akacjowy. Dłużej wytrzyma.
Pozdrawiam serdecznie

[violla]

dziękuję za odpowiedż.Z tym akacjowym palikiem będzie problem.W miejscowym sklepie ogrodniczym maja własnie tylko drewniane pale,jak kije od szczotki a castoramie widziałam tylko bambusowe kije.Prawda,że takie kije sa juz na zawsze przy drzewach na podkłądkach?Normalne drzewa palikuje się aż nie zmężnieją a te?

[darendarski]

Czytałem w pewnej mądrej książce p.t."Z uchem przy ziemi..." Thompson-a, że jeśli drzewko będzie miał palik to nie będzie tworzyło mocnego pnia. Trochę jak z warzywami jeśli nie będą narażone na wiatr będą wiotkie. Mój sad jest sadem amatorskim i trzymam tyczki tylko przez pierwszy rok z obawy przed rozłamaniem w miejscu szczepienia (choć staram się aby mój palik trochę pozwalał drzewku dyndać na wietrze. Oczywiście w przypadku sadów towarowych palik mam jak największy sens, gdyż tam jest ważne żeby drzewko owocowało a nie tworzyło drewno (czyli mocny pień). To co pisałem dotyczy raczej podkładek półkarłowych ...podejrzewam że na podkładkach silnie skarlających numer z samonośnościa nie przejdzie i palik musi być

Pozdrawiam
Darek

[ERNRUD]

To prawda i rzeczywiście warto o tym wspomnieć. Podczas ruchów na wietrze drzewo przystosowuje się do obciążeń, a także do praw grawitacji. To modyfikuje wygląd drzewa i nazywa się grawimorfizm. Polega to w skrócie na tym, że tam, gdzie drzewo musi wytrzymać naprężenie spowodowane ciężarem korony (najczęściej nasada pnia) wykształca więcej drewna - im większy nacisk, tym więcej ksylemu produkuje miazga. Stąd zgrubienia nasad pni dużych drzew. To samo dotyczy narażonych na ruchy nasad konarów.
Jednak drzewa karłowe i tak nie są w stanie stworzyć stabilnego pnia, więc ich palikowanie nie ma w tym zakresie wad.

[violla]

Wsadziłam te drzewka i każdemu dałam po bambusowym 180 cm kiju.Wszystkie drzewa są na skarlających podkładkach.Grusza z dwoma szczepieniami dostała dwa paliki,dla każdego przewodnika po 1.Paliki wsadziłam kilka cm od pnia i związałam tylko w jednym miejscu lużno sznurem.Tak może być,czy lepiej związać w kilku miejscach i ciaśniej?

[lucas070707]

Lepiej nie wiązać zbyt ciasno - młode drzewka szybko przyrastają na grubość i gdy zapomnimy o poluzowaniu, to sznurek czy drut wrasta się dość szybko.

[violla]

Drzewa powiązałam lużno ale poleciałam do agrestu.Był obwiązany zdecydowanie za ciasno.Przedobrzyłam i sznurek wbił sie w palik.Juz mu poluzowałam wiązania.

[gogol86]

Witam,
jak w temacie,jest sens takiego czegoś? Zaznaczę,że mieszkam w Islandii,od 6 do 8 miesięcy jest śnieg na zewnątrz.
Myślałem o uprawie ze 4 takich drzewek w ocieplanym pomieszczeniu w doniczkach. Szczerze jestem zielony w tym temacie i prosił bym o każdą pomoc.

[ERNRUD]

Da się tak zrobić, gorzej z kosztem ich utrzymywania. Poza tym muszą przechodzić zimowy spoczynek. Muszą zrzucić liście. To jest zapisane w ich naturze, inaczej będą chorować. Trzeba by było zatem je wystawiać na pewien okres, żeby do tego doszło. Gdzie konkretnie mieszkasz? Co tam rośnie naturalnie?

[gogol86]

Mieszkam w północno zachodniej części Islandii tutaj raczej nie rośnie nic prócz trawy, mchu, i choinek dlatego chciałem w doniczkę i pod lampę dać (o koszta to się nie martwię) w okresie letnim czerwiec do września mogę dać na zewnątrz bo słońce jest 24h/24h i temperatura nie spada poniżej 15 stopni więc myślę że będzie ok. A jak bym je zabezpieczył i do piwnicy schował na przezimowanie to był by ok ? I czy trzymając po lampą nie pozmieniają się im terminy kwitnięcia zbiorów i tak dalej (np. zbiory w marcu) ?

[Bixxx]

Jest przyczyna tego, że nikt nie hoduje jabłoni pod lampą DLA OWOCÓW. Jest to po prostu niewspółmiernie kosztowne i problematyczne w odniesieniu do ceny owoców (nawet na Islandii).

Po pierwsze musiałbyś zastanowić się, z jakimi temperaturami i długością dnia spotyka się takie drzewo u nas, a potem dostosować te temperatury i długość dnia - czyli zapewnić je sztucznie w takim samym stosunku. Tzn. długość dnia podczas islandzkiego lata jest OK, ale ... nie pasuje temperatura. Tu raczej nie wystarczy wystawienie na dwór, tu trzeba by całorocznej szklarni, z możliwością dogrzewania jej nawet w lecie oraz doświetlania w pozostałych porach roku. A okres wytworzenia owocu od chwili zapylenia do chwili osiągnięcia stanu w którym można ten owoc zerwać jest u jabłoni dłuuuugi... nawet jeśli wybierzesz jeden z gatunków o wczesnych owocach.

Tak na serio, to bez dogrzewanej szklarni byłoby trudno utrzymać małe drzewo jabłoni i bez zmuszania go do kwitnięcia, co tu mówić o owocowaniu...

Moze byłoby warto pomyśłeć raczej o hodowli pomidorów? Większe szanse na jakieś jadalne wyniki.

[ERNRUD]

Jeśli koszty nie grają roli to wszystko jest do zrobienia. Musiałbyś niestety dostosować fotoperiod, a podejrzewam, że w warunkach amatorskich byś się z tym pogubił. Zresztą sądzę, że każdy z nas.
Ważna jest roczna suma temperatur w odpowiednim stosunku miesięcznym, odpowiednia liczba dni słonecznych z określoną ilością czasu z promieniowaniem w ciągu dnia i regulowana wilgotność powietrza, żeby nie atakował mączniak. Nie wspominając o podlewaniu i zapylaniu.